Coco Chanel est décédée le 10 janvier 1971. À cette époque, la maison Chanel était déjà en sécurité. Ce n’était plus la sienne. Elle avait vendu sa marque de couture à Pierre Wertheimer en 1954. Ce n’était pas une transaction fortuite. C’était la dernière pièce d’un puzzle plus vaste qu’elle avait commencé à construire après la Seconde Guerre mondiale.
Wertheimer était l’un des partenaires survivants de son entreprise de parfumerie. Il détenait le soutien financier dont elle avait besoin pour retourner dans le monde de la mode. La piste lui a été fermée pendant la guerre. Elle avait besoin de capitaux pour rouvrir. Elle a donc conclu un marché. Elle a repris la main sur les aiguilles et les mannequins. Mais la structure de propriété a changé. La maison de couture a quitté ses mains. Elle est restée au sein de la famille Wertheimer.
Cet arrangement signifiait que lorsque Chanel est décédé à 87 ans, la marque ne s’est pas fragmentée. Il n’a pas fait l’objet d’une vente aux enchères immobilière. Cela n’a pas donné lieu à une bataille juridique. La propriété est restée inchangée. Pierre Wertheimer en gardait les clés. L’héritage est resté intact.
Pourquoi est-ce important ? Parce que la plupart des maisons de couture s’effondrent ou changent violemment de mains après la mort de leurs fondateurs. Chanel ne l’a pas fait. La séparation entre la vision créative et le contrôle financier s’est produite des décennies avant sa mort. Cela lui a permis de se concentrer sur le design tandis que Wertheimer s’occupait du côté commercial. C’est un modèle qui définit encore aujourd’hui le luxe.
La vente faisait partie d’un accord qu’elle avait conclu avec Wertheimer pour recevoir un soutien financier pour son retour dans le secteur de la mode après les événements de la Seconde Guerre mondiale.
Chanel connaissait les risques. Elle connaissait également le prix à payer pour rester indépendante sans fonds. Elle a choisi la stabilité plutôt que la propriété totale. C’était une décision pragmatique. Celui qui a laissé son nom perdurer sans qu’elle ait à gérer les bilans. La division parfums, déjà lucrative, a financé le renouveau de la couture. La marque de couture, une fois vendue, assurait le prestige. Les deux côtés se sont renforcés.
Aujourd’hui, la famille Wertheimer contrôle toujours Chanel. Karl Lagerfeld, John Galliano et désormais Virginie Viard ont tous travaillé dans cette structure. Les directeurs créatifs changent. Ce n’est pas le cas des actionnaires. La survie de Chanel n’est pas seulement une question de bon design. Il s’agit d’un accord conclu en 1954. Un accord qui a permis de maintenir la marque intacte lorsque Coco n’était pas là pour la diriger.
Ainsi, lorsque vous achetez un sac Chanel, vous n’achetez pas auprès de la succession d’un créateur. Vous achetez auprès d’une famille qui a compris très tôt que la créativité a besoin de capital. Et le capital a besoin d’une histoire. Chanel avait les deux. Le reste appartient à l’histoire. Ou plutôt, l’histoire des affaires. C’est souvent le type le plus durable.
